PC qui ne démarre pas après montage : la méthode de diagnostic

Avant tout : laissez le temps à l’entraînement de la mémoire

Première règle, et elle évite bien des démontages inutiles : sur un PC neuf équipé de mémoire DDR5, le tout premier démarrage peut être très long. Pendant cette phase, appelée entraînement de la mémoire (memory training), la carte mère teste et ajuste les réglages de chaque barrette avant d’afficher quoi que ce soit. L’écran reste noir, les ventilateurs tournent, le voyant DRAM de la carte mère peut rester allumé, et la machine redémarre parfois d’elle-même une ou deux fois. Cette phase peut durer plusieurs minutes.

Concrètement : attendez au moins cinq minutes, sans toucher à rien et sans couper le courant, avant de considérer qu’il y a un problème. Le même phénomène se reproduit, en général plus brièvement, après une mise à jour du BIOS, un changement de barrettes, une réinitialisation du BIOS ou l’activation du profil EXPO ou XMP. Si l’écran s’allume enfin sur le logo du fabricant ou sur le BIOS, tout va bien : les démarrages suivants seront rapides. La fiche de l’étape 11 : le premier démarrage décrit ce déroulé normal en détail.

Identifier le symptôme exact

« Le PC ne démarre pas » recouvre des pannes très différentes. Avant de toucher au matériel, observez précisément ce qui se passe pendant une minute après l’appui sur le bouton : c’est ce qui vous dira où chercher.

Les voyants de diagnostic, présents sur beaucoup de cartes mères récentes, sont vos meilleurs alliés : ASUS les appelle Q-LED, MSI EZ Debug LED. Chacun s’allume brièvement pendant que la carte vérifie le composant correspondant ; celui qui reste allumé désigne le domaine en cause. Certaines cartes affichent à la place un code à deux caractères, dont la signification se trouve dans le manuel. Notre guide des codes POST et voyants de carte mère détaille leur lecture fabricant par fabricant.

Si un petit haut-parleur est branché sur la carte mère, ou intégré à celle-ci, les bips émis au démarrage donnent aussi des indices : leur nombre et leur durée codent l’erreur rencontrée. Leur signification varie selon le fabricant du BIOS et figure dans le manuel. Beaucoup de boîtiers récents n’ont plus de haut-parleur : ne concluez rien de l’absence de bips.

Rien ne s’allume : prise, interrupteur et connecteurs de façade

Si rien ne réagit, ni ventilateur ni lumière, le courant n’arrive pas jusqu’à la carte mère ou l’ordre de démarrage ne lui parvient pas. Vérifiez dans cet ordre, PC débranché pour toute manipulation à l’intérieur :

1. La prise et la multiprise : branchez une lampe sur la même prise, vérifiez l’interrupteur de la multiprise, essayez un autre cordon secteur.
2. L’interrupteur de l’alimentation, à l’arrière du boîtier : il doit être sur I et non sur O. C’est l’oubli le plus fréquent.
3. Le câble 24 broches de la carte mère et le ou les câbles EPS du processeur, en haut à gauche de la carte : enfoncez-les fermement, jusqu’au clic du loquet, côté carte mère et côté alimentation s’il s’agit d’un modèle modulaire.
4. Le connecteur du bouton de démarrage sur le bloc F_PANEL, en bas à droite de la carte mère : le petit câble « POWER SW » doit être sur les deux broches indiquées par le manuel. Sa polarité n’a pas d’importance, mais un décalage d’une broche suffit à rendre le bouton inopérant.
5. Le bouton du boîtier lui-même : si votre carte mère possède un bouton de démarrage intégré, utilisez-le pour écarter un défaut du bouton de façade.

Beaucoup de cartes mères ont une petite diode qui s’allume dès que l’alimentation fournit du courant, même PC éteint. Si elle reste éteinte alors que l’interrupteur est sur I et la prise fonctionnelle, le problème se situe entre la prise et la carte : câble 24 broches ou alimentation.

Les ventilateurs tournent mais rien ne se passe

C’est le cas le plus courant, et le plus souvent le moins grave. Une fois écarté l’entraînement de la mémoire (vous avez bien attendu cinq minutes), passez en revue ces causes.

• L’écran est branché sur la carte mère au lieu de la carte graphique. Les sorties vidéo de la carte mère ne fonctionnent que si le processeur dispose d’une partie graphique, ce qui n’est pas le cas des modèles F et KF ni des Ryzen 5000 hors série G. Branchez l’écran sur les sorties de la carte graphique, situées plus bas, au niveau des emplacements d’extension.
• L’écran est sur la mauvaise entrée : vérifiez la source sélectionnée dans son menu (HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort) et essayez un autre câble.
• La carte graphique n’est pas alimentée ou son connecteur est mal enfoncé : 12V-2×6 enfoncé jusqu’au clic, ou toutes les prises PCIe 8 broches occupées. Vérifiez aussi qu’elle est bien clipsée dans son slot.
• Une barrette est mal enfoncée : retirez-la et réinstallez-la jusqu’à ce que les deux loquets se ferment, en vérifiant les emplacements recommandés par le manuel. C’est la cause la plus fréquente d’un voyant DRAM qui reste allumé au-delà de l’entraînement ; notre fiche d’installation de la mémoire montre les bons gestes.
• Le BIOS est trop ancien pour le processeur : une carte mère fabriquée avant la sortie de votre processeur peut ne pas le reconnaître. Selon les cartes, le voyant CPU peut alors rester allumé. La solution est la mise à jour par clé USB sans processeur (BIOS Flashback chez ASUS et ASRock, Flash BIOS Button chez MSI, Q-Flash Plus chez Gigabyte), si votre carte en dispose.

Si l’écran reste noir malgré tout, notre guide dédié au PC allumé sans affichage approfondit chaque piste, du câble HDMI au test de la carte graphique.

Le PC s’allume puis s’éteint ou redémarre en boucle

Un PC qui s’allume une fraction de seconde puis s’éteint, ou qui enchaîne les redémarrages, ne se diagnostique pas tout à fait comme un écran noir. Distinguez d’abord deux situations.

Quelques redémarrages pendant les premières minutes, puis un affichage : c’est l’entraînement de la mémoire qui fait son travail, rien d’anormal.

Une extinction immédiate et répétée : l’alimentation ou la carte mère détecte un problème et coupe tout par sécurité. Les causes les plus fréquentes sont :

• Le câble EPS du processeur absent ou mal enfoncé. Sur une carte à deux prises EPS, la première (8 broches) est indispensable ; la seconde est parfois facultative : le manuel le précise.
• Un court-circuit : une entretoise en trop sous la carte mère, à un endroit sans trou de fixation, ou une vis tombée derrière la carte. Comparez la position des entretoises avec les trous de la carte, et secouez doucement le boîtier pour détecter une vis égarée.
• La carte graphique mal alimentée : un connecteur à moitié enfoncé peut provoquer une coupure dès la mise sous tension.
• Un profil EXPO ou XMP trop ambitieux, si la boucle commence juste après son activation : la mémoire ne tient pas la fréquence demandée. Réinitialisez le BIOS (voir plus bas) et réessayez avec un profil moins rapide.
• Le ventilateur du processeur non branché sur CPU_FAN : selon les cartes, cela provoque une alerte ou un arrêt au démarrage.

Si le PC démarre mais s’éteint après quelques minutes d’utilisation, la piste change : regardez du côté de la surchauffe, avec notre guide sur les températures normales du processeur et de la carte graphique. Et si le PC plante ou affiche des écrans bleus une fois Windows installé, consultez le guide écrans bleus et plantages sur un PC neuf.

Démarrer en configuration minimale

Quand les vérifications simples n’ont rien donné, la méthode la plus efficace consiste à réduire le PC à l’essentiel pour isoler le coupable. Débranchez le cordon secteur et ne gardez que :

• le processeur avec son ventirad branché sur CPU_FAN ;
• une seule barrette de mémoire, dans l’emplacement que le manuel indique pour une barrette unique (souvent A2) ;
• la carte graphique, sauf si votre processeur possède une partie graphique : dans ce cas, retirez-la et branchez l’écran sur la carte mère ;
• l’alimentation, avec le 24 broches et le câble EPS.

Débranchez tout le reste : SSD supplémentaires, disques SATA, périphériques USB hormis le clavier, hubs de ventilateurs et d’éclairage. Rallumez et attendez quelques minutes. Si l’image apparaît, ajoutez les éléments un par un, en éteignant et en débranchant le PC entre chaque ajout, jusqu’à ce que la panne revienne : le dernier composant ajouté est le suspect. Si rien n’apparaît avec une barrette, essayez l’autre barrette dans le même emplacement : une barrette défectueuse se démasque ainsi en deux minutes.

Réinitialiser le BIOS (Clear CMOS) proprement

Un réglage du BIOS inadapté, typiquement un profil mémoire trop rapide ou un réglage d’overclocking, peut empêcher tout démarrage. La réinitialisation, appelée Clear CMOS, remet tous les réglages d’usine. Elle n’efface ni Windows ni vos données, mais remet aussi à zéro la date et l’heure.

1. Éteignez le PC et débranchez le cordon secteur.
2. Si la carte mère possède un bouton Clear CMOS (souvent à l’arrière, parmi les ports), maintenez-le enfoncé 5 à 10 secondes.
3. Sinon, reliez les deux broches marquées CLR_CMOS ou CLRTC avec un cavalier ou la pointe d’un tournevis pendant 5 à 10 secondes, en suivant le manuel.
4. En dernier recours, retirez la pile bouton de la carte mère quelques minutes, puis remettez-la.
5. Rebranchez, rallumez, et attendez : un nouvel entraînement de la mémoire va avoir lieu.

Au redémarrage, la carte signale généralement que les réglages ont été réinitialisés. Chargez les valeurs par défaut optimisées, enregistrez, puis reprenez les réglages un par un, comme le décrit la fiche de l’étape 12 : configurer le BIOS UEFI. Si la panne est apparue après un réglage précis, n’y revenez qu’avec une valeur plus prudente.

Quand faire jouer la garantie

Après toutes ces vérifications, il arrive qu’un composant soit réellement défectueux. Quelques signes ne trompent pas : aucune diode ne s’allume alors que la prise, l’interrupteur et le 24 broches sont vérifiés ; une odeur de brûlé ou un claquement à la mise sous tension ; un voyant qui reste allumé sur le même composant en configuration minimale, même après réinstallation et réinitialisation du BIOS ; une barrette ou une carte graphique qui provoque la panne à chaque fois qu’on l’installe. En cas d’odeur de brûlé, débranchez immédiatement et ne réessayez pas.

Pour un composant neuf acheté auprès d’un professionnel, vous bénéficiez de la garantie légale de conformité : deux ans à compter de la livraison, pendant lesquels le défaut est présumé exister au moment de celle-ci, sauf preuve contraire apportée par le vendeur. C’est au vendeur, et non au fabricant, de la mettre en œuvre. Vous choisissez entre la réparation et le remplacement (le vendeur peut imposer l’autre solution si la vôtre lui coûte nettement plus cher), qui doivent intervenir dans les 30 jours suivant votre demande ; si le composant est réparé, la garantie est prolongée de 12 mois. La garantie commerciale du fabricant, souvent plus longue, peut s’y ajouter : sa durée et ses modalités figurent sur le site du fabricant, et certains acceptent les demandes de retour directement, ce qui peut être plus rapide au-delà des deux premières années.

Avant de contacter le vendeur, identifiez le composant fautif grâce à la configuration minimale : renvoyer tout le PC « au cas où » allonge les délais et n’aide personne. Décrivez précisément les symptômes et les essais réalisés, joignez la facture, et conservez les boîtes et accessoires d’origine. Pour une carte mère, remettez le capot de protection en plastique sur le socket avant l’envoi. Enfin, sachez qu’un dommage causé pendant le montage, comme une broche de socket tordue, n’est en principe pas couvert : soyez honnête sur ce point avec le service après-vente.